SANTIAGO de Cuba por Dentro (II): los Bebedores del ron “Mafugo”. PHOTOS. * SANTIAGO de Cuba Inside (II): the Drinkers of “MAFUGO” Rum. PHOTOS.

SANTIAGO DE CUBA POR DENTRO (II): LOS BEBEDORES DEL RON “MAFUGO”. PHOTOS.

Santiago de Cuba es un enorme plato hondo. Una ciudad rodeada por una sierra montañosa que le otorga, desde arriba, cierto aire de coliseo romano.

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INCREIBLEMENTE, los santiagueros beben a toda hora y a diario. No importa si hay sol o si el día está nublado, si están en carnavales o en temporada no festiva, si ganaron la Serie Nacional de Béisbol, si quedaron por primera vez en el sótano de la tabla de posiciones o si esperan un ómnibus del transporte público. Los santiagueros beben y beben. No tienen para cuándo ni por qué parar.

A pesar de que los bares estatales (y asuman estatales como bares de mala muerte) viven atestados de personas, a los señores aristócratas Havana Club, ron Santiago y Legendario, y a los ciudadanos de clase baja Bartolomé de la Isla, Don Diego, Castillo y Refino, les ha salido en el mercado un rival de turno inesperado: Mafuco.

Ron inventado en el barrio Nuevo Vista Alegre, con sabor a rayo, con peste. Cuando el mafuco se encarrila, quema toda la laringe y el tubo digestivo. Bebida que bien pudiera ser utilizada como líquido para matar insectos o para envasarlo en recipientes y donárselo a las estaciones de policía municipales como spray antidisturbios.

Aún así la gente lo consume. “Cada vez más”, dice Mary, una de las principales vendedoras del Nuevo Vista Alegre. “Si no tuviera tanta venta, quizás ya hubiera dejado el negocito. Pero el lío es que el santiaguero es alcohólico pal diablo y desde que yo me levanto estoy vendiendo hasta que me acuesto”.

Mary tiene 53 años, es obesa y mulata. De buen carácter, pero muy celosa con su negocio. No me deja hacerle fotos ni a ella ni al proceso de preparación cuando destilan el alcohol de donde sale el mafuco. Porque Mary no tiene licencia para hacer lo que hace y sabe además que lo que está vendiendo es pura dinamita y que está destrozando los hígados de sus vecinos alcohólicos.

“El mafuco es fácil de hacer”, dice Mary sentada en un sillón de madera en el portal de su casa mientras uno de sus sobrinos le alcanza a un comprador una caneca llena hasta el tope.

Para hacer el Mafuco, sus inventores compran el alcohol de madera que el Estado le vende a los núcleos familiares que no tienen gas manufacturado en la casa. O, en su defecto, esperan a que pasen por el vecindario los inspectores de salud pública encargados de erradicar las plagas de mosquitos Aedes Aegypti. Estos inspectores utilizan alcohol para flamear y limpiar los focos de infección.

Según Mary, una vez obtenido el alcohol, “hay que colarlo para quitarle el olor a luz brillante (querosén), luego lo mezclo con huevo batido para cortarlo y lo dejo reposar un rato. Después lo paso por el colador y listo”.

Uno de los tres cuartos de la casa de Mary está repleto de pomos plásticos con la bebida. De ahí ella y su familia (quien esté en casa siempre que alguien toque a la puerta) van preparando las botellas y canecas con la bebida incendiaria.

“Eso es como el sirope de refresco sin diluir, un extracto. Lo preparo con mi formulita, le echo limón, naranja, una caneca del alcohol preparado, un pepino de agua, y de ahí sale el famoso Mafuco.”

El Mafuco es tan malo que tomarse una botella sería demasiado. La venta se da más bien de caneca en caneca y de trago en trago. La caneca entera vale cinco pesos y el trago sencillo un peso.

“Como al final todos los que compran son alcohólicos y casi nunca tienen dinero para una botella, yo les tengo marcadas las canequitas por trago, para no pasar trabajo. Al final ellos son mi público”, dice Mary.

–¿En casa ustedes toman Mafuco? –pregunté.

–Dios me libre niño, eso es matarrata –dice Mary.

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HIJOS DEL MAFUCO…

Bien temprano, antes de que el día empiece a aclarar, algunos borrachos van llegando de sus casas. Mientras tanto, otros abren los ojos para descubrirse tirados en plena acera, en el suelo, recostados en un árbol, en el mismo lugar donde se tomaron el último trago de la noche anterior.

A las ocho de la mañana, Mary abre la puerta de su casa y ya hay unos cuantos mafuqueros merodeando para despertar el estómago con el primer trago de la jornada. Luego, durante el día, los clientes aumentan.

“Son un sindicato. Ninguno de ellos vive en esta cuadra, pero se pasan el día entero aquí, bebiendo”, dice Angelina Rodríguez, vecina del Nuevo Vista Alegre.

Angelina es cocinera de la Universidad de Santiago de Cuba y me habla desde una silla plástica que ha puesto en las afueras de su casa para tomar el fresco. “Los mafuqueros no comen nada durante el día, a veces nosotros los vecinos somos quienes les damos algo para que le echen al tanque. Es normal que se desmayen ahí mismo en la calle o que les den golpes de hipoglucemia. Muchos han muerto por cirrosis hepática o porque en sus borracheras no han visto venir las camiones de carga que pasan por el medio de la avenida y los han arrollado”.

La mayoría de estos borrachos viven o se ganan la vida en el vertedero municipal, sitio a donde va a parar toda la basura de la ciudad. Son como aves de rapiña, van al basurero a recoger desechos y venderlos como materia prima, así se buscan unos pocos pesos.

Parecen cuerpos andantes sin alma, personas remendadas. En el barrio, los vecinos no paran de meterse con ellos, los joden hasta la saciedad. A todos los mafuqueros los han apodados de algún modo, no hay ni uno solo al que lo llamen por su verdadero nombre.

Wisin es tuerto y recién ha bajado del basurero con algo de dinero para beber. Su hermano Yandel amaneció muerto en la esquina hace unos días, lo encontraron junto a un latón de basura con los ojos y la boca abierta. Todo parece indicar que sufrió un coma alcohólico.

Un vecino sale de su casa y echa en el borde de la acera varias cabezas de pescados para que los gatos callejeros coman algo. Wisin, a unos metros, se percata. Cuando el vecino se voltea, deja la caneca a un lado, saca una jaba de nailon de uno de los bolsillos traseros del pantalón y recoge las cabezas de pescado. “Ahora con esto me hago una sopita sabrosa”, dice.

EL “COMEALMENDRAS” SANTIAGUERO…

El “Comealmendras” es el único que no habla con nadie. El resto de los mafuqueros se reúne en grupos, debajo de los árboles. Además de su soledad, la otra diferencia entre el Comealmendras y el resto es que él si se alimenta. Con almendras y mangos solamente, pero al menos compensa con algo.

El Comealmendras tiene un moretón en el ojo derecho. El Ballena es el culpable, y está sentado, con la cabeza hundida entre sus antebrazos. Tiene los pies abiertos y una mancha enorme en el pantalón que se traspasa a la acera. El Ballena está orinándose encima.

Muchos prefieren que siga en ese estado de inconsciencia y aturdimiento, pero saben que no durará mucho. En un par de horas, El Ballena comenzará de nuevo a ofender a las personas que pasan y a encararse con los borrachos que intenten contradecirlo. Cuando toma, El Ballena se transforma, se vuelve un tipo insoportable que falta al respeto. Todo lo contrario de cuando está sobrio, lástima que hace mucho tiempo que no se le ve así.

“Es el más conflictivo de todos, en la borrachera le da por fajarse porque fue boxeador. Ha tumbado en KO a varios de los mafuqueros”, dice Norberto Burgos, vecino del barrio. El Ballena no tiene dientes y lleva un pulóver muy viejo del Barça de Guardiola, con huecos por donde quiera. Ayer se quedó a dormir a la intemperie, sin fuerzas para levantarse. Con el único con que El Ballena no pasa del primer round es con el Mafuco.

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“A mí me decían la pantera negra. Fui primero amateur y después me fui a boxear profesionalmente en México”, dice antes de enseñarme las dos chequeras de jubilación que cobra mensualmente.

Tamayito también fue boxeador y es el único que encara a El Ballena. Él fue campeón de Cuba de 54 kg a los 16 años y unos años más tarde integró la selección nacional. Pero no duró mucho en el boxeo organizado porque en 1987, en Hungría, la única vez que salió del país, se enfrentó a un boxeador checo que le iba ganando el combate y cuando su derrota era inevitable, se le acercó, lo tumbó y ya teniéndolo en el piso le cayó a patadas.

Lo sacaron del equipo nacional y tuvo que regresar a Santiago sancionado de por vida, no volvería a subirse a un ring. Sin el boxeo, no le encontró sentido a la vida. “No hago más nada que esto, mi pincha es la curda”.

–¿Te gusta el Mafuco?

–No es que me guste, es que es más barato que los otros rones –dice.

Un vecino le acaba de regalar un pan con huevo frito. Tamayito se siente débil, dice que hace dos días que no come nada. Devora el pan en un santiamén y se pone a remendar una muñeca vieja y sucia que ha traído del basurero. Si la vende, podrá comprarse otra caneca de Mafuco.

Lo sacaron del equipo nacional y tuvo que regresar a Santiago sancionado de por vida, no volvería a subirse a un ring. Sin el boxeo, no le encontró sentido a la vida. “No hago más nada que esto, mi pincha es la curda”.

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SANTIAGO DE CUBA INSIDE (II): THE DRINKERS OF “MAFUGO” RUM. PHOTOS.

Santiago de Cuba is a huge deep dish. A city surrounded by a mountain range that gives it, from above, a certain air of a Roman coliseum.

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Incredibly, people from Santiago drink at all times and daily. It does not matter if there is sun or if the day is cloudy, if they are in carnivals or in a non-festive season, if they won the National Baseball Series, if they were in the bottom of the standings for the first time or if they are waiting for a public transport bus. public. The people of Santiago drink and drink. They don’t have when or why to stop.

Despite the fact that the state bars (and assume state bars are seedy bars) live crowded with people, the aristocratic gentlemen Havana Club, Santiago and Legendario rum, and the lower class citizens Bartolomé de la Isla, Don Diego, Castillo and Refining, an unexpected rival has appeared on the market: Mafuco.

Rum invented in the Nuevo Vista Alegre neighborhood, with a flavor of lightning, with a plague. When the mafuco is on track, it burns the entire larynx and digestive tube. Drink that could well be used as a liquid to kill insects or to be packed in containers and donated to municipal police stations as riot spray.

Still people consume it. “More and more,” says Mary, one of the main salespeople for the Nuevo Vista Alegre. “If I didn’t have so many sales, maybe I would have already left the little business. But the trouble is that the man from Santiago is an alcoholic for the devil and from the moment I get up I’m selling until I go to bed”.

Mary is 53 years old, obese and mulatto. She has a good character, but is very jealous of her business. She won’t let me take pictures of her or the preparation process when they distill the alcohol from which the mafuco comes out. Because she Mary does not have a license to do what she does and she also knows that what she is selling is pure dynamite and that she is destroying the livers of her alcoholic neighbors.

“The mafuco is easy to make,” says Mary, sitting in a wooden chair on the porch of her house while one of her nephews hands a buyer a bin full to the brim.

To make the Mafuco, its inventors buy wood alcohol that the State sells to families that do not have manufactured gas at home. Or, failing that, they wait for public health inspectors tasked with eradicating Aedes Aegypti mosquito infestations to pass through the neighborhood. These inspectors use alcohol to flame and clean the sources of infection.

According to Mary, once the alcohol is obtained, “you have to strain it to remove the smell of bright light (kerosene), then I mix it with beaten egg to cut it and let it sit for a while. Then she put it through the strainer and that’s it ”.

One of three rooms in Mary’s house is full of plastic drink bottles. From there she and her family (whoever is at home whenever someone knocks on the door) prepare the bottles and cans with the incendiary drink.

“That’s like full-strength soda syrup, an extract. I prepare it with my little formula, I add lemon, orange, a can of prepared alcohol, a water cucumber, and from there comes the famous Mafuco.”

Mafuco is so bad that drinking a bottle would be too much. The sale occurs rather from can to can and from drink to drink. The whole can is worth five pesos and a simple drink one peso.

“As in the end all those who buy are alcoholics and almost never have money for a bottle, I have marked the cans for them by drink, so as not to have to work. In the end they are my audience”, says Mary.

– Do you drink Mafuco at home? -I asked for.

“God help me, child, that’s rat poison,” says Mary.

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SONS OF THE MAFUCO…

Very early, before the day begins to clear up, some drunks come from their houses. Meanwhile, others open their eyes to find themselves lying on the sidewalk, on the ground, leaning against a tree, in the same place where they had their last drink the night before.

At eight in the morning, Mary opens the door of her house and there are already a few mafuqueros hanging around to wake up the stomach with the first drink of the day. Then during the day the customers increase.

“They are a union. None of them live on this block, but they spend the whole day here drinking,” says Angelina Rodríguez, a resident of Nuevo Vista Alegre.

Angelina is a cook at the University of Santiago de Cuba and she speaks to me from a plastic chair that she has placed outside her house to get some fresh air. “The mafuqueros don’t eat anything during the day, sometimes we, the neighbors, are the ones who give them something to put in the tank. It is normal for them to faint right there in the street or for them to get hypoglycemic shocks. Many have died from cirrhosis of the liver or because in their drunken binges they did not see the trucks that pass through the middle of the avenue coming and they have been run over”.

Most of these drunks live or earn their living in the municipal dump, where all the city’s garbage ends up. They are like birds of prey, they go to the garbage dump to collect waste and sell it as raw material, thus they look for a few pesos.

They look like walking bodies without a soul, patched up people. In the neighborhood, the neighbors do not stop messing with them, they screw them over and over again. All the mafuqueros have been nicknamed in some way, there is not a single one who is called by his real name.

Wisin is one-eyed and has just come down from the dump with some drink money. His brother Yandel woke up dead on the corner a few days ago, they found him next to a garbage can with his eyes and mouth open. Everything seems to indicate that he suffered an alcoholic coma.

A neighbor comes out of his house and throws several fish heads on the edge of the sidewalk for the stray cats to eat. Wisin, a few meters away, notices. When the neighbor turns around, he puts the bin aside, takes a nylon bag from one of the back pockets of his pants, and picks up the fish heads. “Now with this I make a tasty soup,” he says.

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THE “COMEALMENDRAS” SANTIAGUERO…

The “Comealmendras” is the only one who doesn’t talk to anyone. The rest of the mafuqueros meet in groups, under the trees. In addition to his loneliness, the other difference between the Almond Eater and the rest is that he does eat. With almonds and mangoes only, but at least it makes up for something.

The Comealmendras has a bruise on his right eye. The Whale is the culprit, and he is sitting with his head buried in his forearms. His feet are open and a huge stain on his pants that spills onto the sidewalk. The Whale is urinating on himself.

Many prefer him to remain in that unconscious, dazed state, but they know it won’t last long. In a couple of hours, El Ballena will again start offending passers-by and confronting drunks who try to contradict him. When he drinks, El Ballena transforms, he becomes an insufferable guy who disrespects. Quite the opposite of when he’s sober, he’s a pity that he hasn’t seen himself like this in a long time.

“He is the most conflictive of all, when he was drunk he starts fighting because he was a boxer. He has knocked out several of the mafuqueros, ”says Norberto Burgos, a neighbor of the neighborhood. El Ballena has no teeth and is wearing a very old jersey from Guardiola’s Barça, with holes wherever he wants. Yesterday he stayed to sleep outdoors, without the strength to get up. The only one with which El Ballena does not go beyond the first round is with Mafuco.

“They called me the black panther. I was first an amateur and then I went to box professionally in Mexico, ”he says before showing me the two retirement checkbooks that he collects monthly.

Tamayito was also a boxer and is the only one who faces El Ballena. He was the Cuban champion of 54 kg at the age of 16 and a few years later he joined the national team. But it didn’t last long in organized boxing because in 1987, in Hungary, the only time he left the country, he faced a Czech boxer who was winning the fight and when his defeat was inevitable, he approached him, knocked him down and that’s it. having him on the floor he kicked him.

They took him out of the national team and he had to return to Santiago sanctioned for life, he would never get into a ring again. Without boxing, he found no meaning in life. “I do nothing more than this, my prick is the curda.”

Do you like Mafuco?

“It’s not that I like it, it’s just that it’s cheaper than the other rums,” he says.

A neighbor has just given him bread with a fried egg. Tamayito feels weak, he says that he hasn’t eaten anything for two days. He devours the bread in no time and starts mending a dirty old doll that he has brought from the dump. If he sells it, he can buy another Mafuco can.

They took him out of the national team and he had to return to Santiago sanctioned for life, he would never get into a ring again. Without boxing, he found no meaning in life. “I do nothing more than this, my prick is the curda.”

Agencies/ GatoPardo/ Abraham Jiménez Enoa/ Extractos/ Excerpts/ Internet Photos/ Arnoldo Varona/ www.TheCubanHistory.com
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PARA los Cubanos propietarios de “Almendrones”… ! Hasta que la Muerte los Separe !. PHOTOS. * FOR the Cubans owners of “Almendrones”… !Until Death Separates Them!. PHOTOS.

PARA LOS CUBANOS DUEÑOS DE “ALMENDRONES”… ! HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE !. PHOTOS

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Para los turistas son los autos antiguos de Cuba. Para los cubanos simplemente los “almendrones”. El peculiar nombre proviene -según los cubanos- de su parecido con una almendra gigante. Los choferes que los manejan les llaman “boteros”.

La mayoría inundan las calles de la isla caribeña de humo, olor a combustible y un ensordecedor ruido, pero aun así, son joyas del diario vivir cubano. Quienes visitan la isla quedan impresionados con estos autos de los años 50 y 60, capaces de burlar el paso del tiempo.

Chevrolet, Dodge y Pontiac son algunas de las marcas que circulan en Cuba. Entre 1990 y 2000, los Peugeot y los autos chinos ocuparon las carreteras cubanas, pero los viejos automóviles estadounidenses se mantuvieron. Los “almendrones” no tienen muchas piezas originales, pero los mecánicos ingeniosos buscan las vías para remendarlos y reciclar piezas y motores de vehículos rusos o más recientes.

HISTORIA DE LOS ALMENDRONES…

Cuando un cubano consigue tomar posesion de un carro, será para toda la vida. Hasta que la muerte los separe y más allá, pues será heredado de generación en generación.

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“No envidies lo que tengo sin conocer mis sacrificios”. Lo leí hace poco en la parte trasera de un almendrón destartalado, varado en pleno barrio habanero de Cayo Hueso y al que poco hay que envidiarle. Posiblemente no vuelva a rodar por la ciudad museo que es La Habana.

Es un hecho establecido que los almendrones son parte del paisaje de la isla desde hace mucho, desde que llegaron sin saber que sería “para siempre” y compartir espacio con los Ladas y Moskvich rusos, otros que se resisten a desaparecer de nuestras calles y que sobreviven gracias a la pericia de nuestros mecánicos y al contrabando de piezas desde algunas selectas tiendas “mayameras”.

Entre el sistema de distribución que primó hasta finales de los 90 por un lado, en el que solo podían adquirir un carro los trabajadores de avanzada o los tracatanes de turno, y por otro, los elevadísimos precios de hoy, ni remotamente pagables para la inmensa mayoría, cuando un cubano da con un carro, tiene que durarle toda la vida. Hasta que la muerte los separe y más allá, pues será heredado de generación en generación per saecula saeculorum.

El cubano inventa, nadie lo duda. Somos los reyes del remiendo, el reciclaje y la vida eterna de nuestros añejos autos; tanto, que han pasado a ser imagen icónica de La Habana que se vende en las postales y revistas para turistas.

Soy admirador de nuestros mecánicos, capaces de modificar —y hasta mejorar— los diseños de las marcas más famosas del mercado. Me gusta retratarlos debajo de los autos, haciendo magia. La imagen del hombre devorado, aplastado por la máquina que no puede vivir sin él.

Pero me aburre la foto del almendrón turístico y La Habana de fondo. Por eso estas fotos van por otro lado, por el de los olvidados. Los autos que, por alguna u otra razón, llevan años a la intemperie, cada día más oxidados y carcomidos, con las gomas podridas y los asientos destrozados. Esos que tienen cada vez más lejana la resurrección que los lleve de vuelta a las calles y permanecen bajo el sol y la lluvia como silenciosos monumentos a la supervivencia o la decadencia.

En mis caminatas buscándolos para retratarlos encontré de todo. Algún Lada, pocos autos modernos y muchos almendrones. Algunos tirados a la buena de Dios, otros asegurados como la caja fuerte de un banco.

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Aunque el premio se lo lleva uno azul, el más destrozado de los que vi, de marca indescifrable, aplastado como si fuera la única víctima de una batalla de transformers. Fue escachado por un edificio que se desplomó cuando pasó el huracán Ian. Lo más sorprendente no era el estado del cacharro, sino que su dueño lo había puesto a la venta, según me contaron algunos vecinos que se ofrecieron incluso a llamarlo si yo me animaba a comprarlo.

Pero no. Ni mi bolsillo ni mi fe en los mecánicos del barrio dan para semejante locura. Aunque es probable que alguien lo compre y en un par de años, magia cubana mediante, el amasijo azul ruede por el malecón lleno de turistas, ajenos a su increíble historia de los Almendrones Cubanos.

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FOR THE CUBANS OWNER OF “ALMENDRONES”… !UNTIL DEATH SEPARATES THEM!. PHOTOS.

For tourists are the old cars of Cuba. For Cubans simply the “almendrones”. The peculiar name comes -according to the Cubans- from its resemblance to a giant almond. The drivers who drive them call them “boteros”.

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Most fill the streets of the Caribbean island with smoke, the smell of fuel, and a deafening noise, but even so, they are jewels of Cuban daily life. Those who visit the island are impressed with these cars from the 50s and 60s, capable of deceiving the passage of time.

Chevrolet, Dodge, and Pontiac are some of the brands that circulate in Cuba. Between 1990 and 2000, Peugeots and Chinese cars occupied Cuban roads, but the old American cars remained. The “almendrones” do not have many original parts, but resourceful mechanics find ways to patch them up and recycle parts and engines from Russian or newer vehicles.

HISTORY OF THE ALMENDRONES…

When a Cuban manages to take possession of a car, it will be for life. Until death do you part and beyond, as it will be inherited from generation to generation?

“Do not envy what I have without knowing my sacrifices.” I read it recently in the back of a dilapidated almendrón, stranded in the middle of the Havana neighborhood of Key West and to which there is little to envy. Possibly I will never roll through the museum city that is Havana again.

It is an established fact that the almendrones have been part of the island’s landscape for a long time since they arrived without knowing that it would be “forever” and share space with the Russian Ladas and Moskvich, others who refuse to disappear from our streets and who they survive thanks to the expertise of our mechanics and the smuggling of parts from some select “mayameras” stores.

Between the distribution system that prevailed until the end of the 1990s, on the one hand, in which only advanced workers or sleuths on duty could buy a car, and on the other, today’s extremely high prices, not even remotely payable for the immense For the most part, when a Cuban finds a car, it has to last a lifetime. Until death do you part and beyond, as it will be inherited from generation to generation per saecula saeculorum.

The Cuban invents, no one doubts it. We are the kings of patching, recycling, and the eternal life of our old cars; So much so that they have become an iconic image of Havana that is sold on postcards and tourist magazines.

I am an admirer of our mechanics, capable of modifying —and even improving— the designs of the most famous brands on the market. I like to portray them under the cars, doing magic. The image of the devoured man, crushed by the machine that cannot live without him.

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But the photo of the tourist almendrón and Havana in the background bores me. That’s why these photos go the other way, for the forgotten. The cars that, for one reason or another, have been out in the open for years, each day more rusty and rotten, with rotten tires and destroyed seats. Those who have the resurrection that takes them back to the streets more and more distant and remains under the sun and the rain as silent monuments to survival or decadence.

In my walks looking for them to portray them, I found everything. Some Lada, few modern cars, and many almendrones. Some are thrown to the good of God, others insured like a bank safe.

Although the prize goes to a blue one, the most destroyed of the ones I’ve seen, with an indecipherable mark, crushed as if it were the only victim of a transformer battle. He was hit by a building that collapsed when Hurricane Ian passed. The most surprising thing was not the state of the pot, but that its owner had put it up for sale, according to what some neighbors told me who even offered to call him if I dared to buy it.

But not. Neither my pocket nor my faith in the neighborhood mechanics are enough for such madness. Although it is likely that someone will buy it and in a couple of years, through Cuban magic, the blue mixture will roll down the boardwalk full of tourists, oblivious to its incredible history of the Cuban Almendrones.

Agencies/ Wiki/ HuffPost/ OnCuba/ AntiguosCarrosCuba/ Alejandro Ernesto/ Extractos/ Excerpts/ Internet Photos/ Arnoldo Varona/ www.TheCubanHistory.com
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SOME of the Most Beautiful Beaches of the Island of Cuba. PHOTOS. * ALGUNAS de las Playas más Hermosas de la isla de Cuba. FOTOS.

ALGUNAS DE LAS PLAYAS MAS HERMOSAS DE LA ISLA DE CUBA. FOTOS.

Es dificil de escoger entre las playas mas bellas de la Isla Caribeña, Cuba es un país con un litoral privilegiado de 588 kilómetros, con playas paradisíacas bañadas por el Mar Caribe en el sur y el Océano Atlántico y su enorme barrera coralina en el norte.

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La playa de Varadero, no solo considerada una de las mejores playas de Cuba sino de todo el Caribe, sorprende con sus 20 kilómetros de arena blanca y agua turquesa, envuelta en mantos de exuberante vegetación que cubre un paraíso acuático, manteniendo un sol radiante constante durante todo el año.

Elegir cuál es la mejor playa de Varadero es tarea difícil, pero si se busca algo excepcional, la mejor idea es ir a Playa Coral cerca de Matanzas, cuya barrera coralina es accesible al nado desnudo, apreciándose hasta 20 metros de profundidad, sobre 30 especies de corales y una notable fauna marina y exóticos mariscos multicolores de peces.

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Parte del paradisíaco conjunto de cayos conocido como archipiélago Sabana-Camagüey o Jardines del Rey, lugar de idílicos paisajes de vegetación tropical, aves exóticas, arrecifes de coral, arena blanca y aguas turquesas.

Entre sus posiblemente las playas más hermosas se encuentra Playa Pilar, una playa prácticamente virgen protegida por una enorme duna de arena, con aguas cálidas y tranquilas, en la que a primera vista se pueden apreciar bancos de peces de colores, estrellas de mar y abundancia de corales.

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También forma parte del archipiélago Jardines del Rey, isla de exóticos paisajes como Cayo Guillermo y lagos artificiales.

Sus 22 kilómetros de playas se caracterizan por aguas cristalinas de variadas tonalidades, interminables arrecifes de coral para absorber más de 20 sitios de buceo y vastas extensiones de arena blanca interrumpidas por rocas y acantilados. Entre sus playas más famosas se encuentran Las Coloradas, Playa Larga, El Paso y Playa Flamingo.

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Otra joya del archipiélago Jardines del Rey, de fácil acceso a través de un camino construido sobre el mar, caracterizado por sus paisajes de canales entre cayos, bosques de manglares y paradisíacas playas rodeadas de cocoteros.

Sumado a la belleza de sus 10 kilómetros de playa es posible apreciar en sus entornos grandes colonias de flamencos y otras aves, así como navegar por otros idílicos cayos cercanos.

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Conocida como una de las mejores playas del sur de Cuba, lucen sus cerca de 30 puntos de buceo, característicos por la abundancia de coral y embarcaciones centenarias de piratas y corsarios que yacen sumergidas bajo el agua.

Complementan su belleza, extensa arena blanca, aguas azules y verdes que varían con sus enormes cocoteros que llegan al pie de la misma playa. A sólo 10 kilómetros de la ciudad de Trinidad merece una visita, joya de la arquitectura colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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SOME OF THE MOST BEAUTIFUL BEACHES OF THE ISLAND OF CUBA. PHOTOS.

It is difficult to choose between the most beautiful beaches of the Caribbean Island, Cuba is a country with a privileged coastline of 588 kilometers, with paradisiacal beaches bathed by the Caribbean Sea in the south and the Atlantic Ocean and its enormous coral reef in the north.

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Varadero beach, not only considered one of the best beaches in Cuba but throughout the Caribbean, surprising with its 20 kilometers of white sand and turquoise water, wrapped in cloaks of lush vegetation covering an aquatic paradise, keeping constant bright sunshine along all year.

Choose which is the best beach in Varadero is a difficult task, but if looking for something exceptional, the best idea is to go to Coral Beach near Matanzas, whose coral reef is accessible to the naked swim, appreciating up to 20 meters deep, over 30 coral species and a remarkable marine wildlife and exotic multicolored fish shellfish.

solcayoguillermo-carrusel5Cayo Guillermo (Océano Atlántico):

Part of heavenly set of keys known as Sabana-Camaguey archipelago or Jardines del Rey, a place of idyllic landscapes of tropical vegetation, exotic birds, coral reefs, white sand and turquoise waters.

Among its possibly the most beautiful beaches is Playa Pilar, a practically virgin beach protected by a huge sand dune, with warm, calm waters, which at first glance can appreciate schools of colorful fish, starfish and coral abundance.

cayo-cocoCayo Coco (Océano Atlántico):

Also part of the Jardines del Rey archipelago, an island of exotic landscapes like Cayo Guillermo, differing from it by having a greater tourism development, hosting numerous first class hotels, artificial lakes and a large recreational offer.

Its 22 kilometers of beaches are characterized by varying shades clear waters, endless coral reefs to soak up more than 20 dive sites and vast stretches of white sand interrupted by rocks and cliffs. Among his most famous beaches include Las Coloradas, Playa Larga, El Paso and Playa Flamingo.

cayo-santa-maria-ensenacho-las-brujas_1Cayo Santa María (Océano Atlántico):

Another jewel of the Jardines del Rey archipelago, easily accessible through a road built over the sea, characterized by its landscapes of channels between cays, mangrove forests and paradisiacal beaches surrounded by coconut, whose shallow waters allow plunge between world of coral and colorful fish.

They added to the beauty of its 10 kilometers of beach are possible to appreciate in their environments large colonies of flamingos and other birds, as well navigating around other idyllic cays nearby.

play-ancon-sandPlaya Ancón (Mar Caribe):

Known as one of the best beaches in the south of Cuba, shining its nearly 30 diving points, characteristic for the abundance of coral and centuries-old craft of pirates and privateers who lie submerged under the water.

Complement their beauty, extensive white sand, blue waters and green tones vary with huge coconut arriving at the foot of the beach itself. Just 10 kilometers from Trinidad city worth a visit, a jewel of colonial architecture declared World Heritage Site by UNESCO.

Agencies/ Wiki/ BestBeachesCuba/ Extractos/ Excerpts/ Internet Photos / Arnoldo Varona/ www.TheCubanHistory.com
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